Зазор между ламинатом и стеной сколько? - DIZAIN-DOM.RU

Зазор между ламинатом и стеной сколько?

Пособие по укладке ламината

Итак, Вы купили у нас ламинированное напольное покрытие, монтаж которого может произвести человек, не обладающий специальными навыками, причем затратить на это минимум времени.

Помните, что данная инструкция является лишь ДОПОЛНЕНИЕМ к «Руководству по укладке ламинированных полов», которое Вы найдете в каждой упаковке ламината. Однако если у Вас нет подобного опыта укладки, мы рекомендуем ознакомиться с нашей инструкцией, и надеемся, что она поможет Вам избежать самых распространенных ошибок при сборке, ведь мы коснемся моментов, которые упускают из виду иногда даже «бывалые» мастера. Особое внимание обратите на ВЫДЕЛЕННЫЙ ТЕКСТ.

1. НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

  • Прокладочные бруски или специальные распорные клинья – для соблюдения необходимого зазора между ламинатом и стеной.
  • Ножовка с мелким зубом или электролобзик, который хоть и не является обязательным инструментом для укладки ламината, но существенно ускорит сборку.
  • Рулетка
  • Угольник
  • Карандаш или маркер
  • Лобзик. При отсутствии лобзика – дрель для высверливания отверстий под трубы (диаметр 25-40 мм)
  • Скотч и лезвие для раскроя и склеивания между собой подложки под ламинат

Если ламинат имеет торцевой и продольный или только торцевой замок «LOC» (забивной), кроме того, понадобятся:

  • Молоток весом не менее 500 г.
  • «Фомка» или специальная скоба для подгонки последних панелей.
  • Деревянный брусок.

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: используйте только ровный брусок (из древесины твердых пород) длиной не менее 25 см. Чем короче он будет, тем большая вероятность появления сколов на кромках панели.

Некоторые мастера (преимущественно старые паркетчики) не доверяют конструкции бесклеевого замка и дополнительно склеивают панели между собой для увеличения прочности соединения и влагостойкости межпанельных стыков. Мы считаем этот шаг оправданным при укладке лишь некоторых видов ламината со «слабым» замком; в других случаях эффект от такой процедуры весьма сомнительный. Но если Вы все же хотите подстраховаться, то помимо прочего еще понадобятся:

  • Клей для ламината.
  • Ведро с водой и тряпка, чтобы сразу же вытирать клей, выдавленный из мест соединений.

Не используйте обычный ПВА. Используйте только специальный влагостойкий клей для ламината (этот клей на 60% состоит из сухих веществ и очень быстро схватывается) и НАНОСИТЕ ЕГО НЕ В ПАЗ, А ТОЛЬКО НА ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ШПУНТА.

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: более практично использовать не клей, а специальную пасту для герметизации межпанельных стыков (замков), которая исключает склеивание, а значит позволяет разбирать покрытие, например, для замены конкретной панели.

2. РОВНЫЙ ПОЛ — ЗАЛОГ УСПЕХА

Начнем с того, что легкость и простота укладки, а также срок службыламината зависят от многих факторов: прежде всего, от того, насколько будет ровным Ваш «черновой» пол. Неровности пола, составляющие более 2-3 мм на 2 погонных метра, нужно зашлифовать или зашпаклевать (в «тяжелых» случаях необходимо выравнивание пола при помощи специальных самовыравнивающихся смесей или посредством устройства выравнивающей цементно-песчаной стяжки)

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: потратив время и силы на подготовительные работы по выравниванию поверхности, Вы сэкономите их при самой укладке, а поторопившись, можете столкнуться с тем, что уложенный ламинат будет прогибаться, ходить ходуном, расходиться по швам и т.д.

Итак, ламинат надо укладывать только на подготовленную поверхность:

1. ЧИСТУЮ или очищенную от грязи и мусора

2. СУХУЮ или гидроизолированную от остаточной влажности

3. ПРОЧНУЮ или укрепленную грунтом глубокого проникновения

4. РОВНУЮ или выровненную до необходимых величин

3. КАКОЙ ВАШ СТАРЫЙ ПОЛ?

От этого зависят этапы подготовки:

  • БЕТОН — Влажность бетонного основания не должна превышать 2,5% (в случае подогрева пола влажность не должна превышать 1,5%, кроме того, необходимо пользоваться специальной инструкцией по «укладке на пол с подогревом»). При необходимости выравнивания пола посредством стяжки, помните, что ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА СОХНЕТ НЕ МЕНЕЕ 21 ДНЯ! Иногда, в целях ускорения процесса подготовки пола при частичном выравнивании применяют гипсовые смеси. Мы не рекомендуем так поступать, ведь подобные смеси не предназначены для устройства полов, но если Вы все же собираетесь использовать их, то применяйте их лишь В НЕБОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ (при толщине слоя до 5 мм)

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: на бетонное (не органическое) основание необходимо настелить гидроизолирующую полиэтиленовую пленку толщиной 0,15 — 0,2 мм. При этом на стыках полосы пленки должны укладываться с нахлестом не менее 20 см и скрепляться между собой скотчем. Многие отделочники считают эту процедуру лишней, мол «сколько стелим без пленки, никто не жаловался…», но мы настоятельно рекомендуем прислушаться к этому совету, особенно если с момента устройства стяжки прошло менее 4 недель.

  • ЛИНОЛЕУМ, ПВХ и другие влагозащищённые покрытия можно использовать в качестве основы под укладку.
  • ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ также можно использовать за основу, но с соблюдением двух условий: 1) Если пол дощатый, то ЛАМИНАТ НЕЛЬЗЯ УКЛАДЫВАТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО ДОСКАМ СТАРОГО ПОЛА, расположите панели ламината перпендикулярно или по диагонали. 2) На деревянный пол и другие органические основания (ДСП, ДВП, фанера и пр.) ни в коем случае НЕЛЬЗЯ СТЕЛИТЬ ПЛЕНКУ ПВХ!
  • ПОКРЫТИЯ, не защищённые от проникновения влаги (ковёр, ворсовое, войлочное покрытие и т.п.), НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ.

Какая бы основа у Вас не была, в любом случае необходимо соблюдение четырех пунктов, перечисленных в главе2.

4. ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ ПРИ УКЛАДКЕ

Перед началом укладки необходимо НЕ РАСПАКОВЫВАЯ упаковки выдержать их на ровной поверхности (горизонтально) В СЕРЕДИНЕ помещения, где будет производиться укладка, не менее 36-48 часов. Этот этап необходим для адаптации ламината к новым температурным и влажностным условиям. Непосредственно при укладке ламината температура в помещении должна быть не менее 18°С, температура пола – не менее 16°С,ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА – НЕ БОЛЕЕ 70%.

5. «ПЛАВАЮЩИЙ» ПОЛ

Основной принцип сборки ламината – соблюдение «плавающей» технологии укладки, которая предполагает, что панели крепятся между собой и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ФИКСИРУЮТСЯ К ОСНОВАНИЮ. А поскольку влажность в помещении может меняться, например, в зависимости от сезона, настил должен иметь возможность расширяться (или сжиматься) во всех направлениях. Это расширение, как правило, составляет около 2 мм на погонный метр настила и малейший упор в какой-то точке может привести к вспучиванию пола. Так, чем больше площадь поверхности, тем большее происходит расширение. Именно для этого по периметру всех стен ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНОГО ЗАЗОРА около 10 мм, обеспечивая беспрепятственное расширение настила во всех направлениях. Контролировать зазор при сборке удобно с помощью специальных распорных клиньев (не забудьте убрать их перед монтажом плинтуса). Также необходимо предусмотреть зазоры у дверных проемов (на стыках с другими видами полов), вокруг труб и всех фиксированных объектов, сводов и т.д. Кроме того, в помещении длиной более 12 м и шириной более 8 м стелить ламинат надо …частями и МЕЖДУ ОТДЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ПОЛА ОСТАВЛЯТЬ ЗАЗОР (не менее 10 мм), закрываемый впоследствии специальными порожками.

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: для того, чтобы не пришлось выпиливать ламинат вокруг дверной коробки и заделывать потом образовавшийся зазор герметиком, надо просто укоротить (аккуратно подпилить) дверную коробку так, чтобы можно было вложить под нее панель ламината и подложку. Этот способ особенно эффективен при сборке «забивного» ламината. В идеале – устанавливать.

6. НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ

Подложка под ламинат (вспененный полиэтилен толщиной 2 мм, листовая подложка из ЭППС, пробковая подложка и др.), используется в обязательном порядке и служит в качестве звукоизоляции. Ламинат надо укладывать в продольном направлении в сторону главного источника света. Другими словами — свет из окошка должен падать как бы ПАРАЛЛЕЛЬНО ПАНЕЛЯМ ЛАМИНАТА. В противном случае стыки будут более заметны.

Проверьте панели ламината на предмет повреждений и брака. Поврежденные панели, как правило, можно использовать в первом или последнем рядах, а так же в начале или конце каждого ряда. Далее, разложите (выровняйте по шнуру) на полу первый ряд панелей гребнем (шпунтом) к стене. Если стена, к которой будет примыкать первый ряд панелей, неровная, то НУЖНО ПОДПИЛИТЬ ПАНЕЛИ по всей длине таким образом, чтобы зазор между доской ламината и стеной был одинаковым (10-15 мм). С помощью распорки и карандаша отметьте линию на необходимом расстоянии вдоль всего ряда.

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: в любом случае необходимо сразу же уменьшить ширину досок первого ряда, если ширина последнего ряда получится менее 4-5 см. Зная ширину панелей ламината и размер комнаты, Вы легко сможете высчитать насколько необходимо подрезать первый ряд, чтобы у последнего ряда сохранялась наименьшая допустимая ширина (5 см).

8. «ПЕРЕВЯЗКА ШВОВ»

Старайтесь, чтобы в каждом ряду последняя подрезанная ПАНЕЛЬ БЫЛА ДЛИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 30-35 СМ. Если остаток последней панели предыдущего ряда ПРЕВЫШАЕТ 30 СМ, используйте его в следующем ряду в качестве первой панели.

ВНИМАНИЕ: ТОРЦЕВЫЕ СТЫКИ КАЖДОГО РЯДА ПАНЕЛЕЙ РАСПОЛОГАЙТЕ СО СМЕЩЕНИЕМ НЕ МЕНЕЕ 30-40 СМ.

9. ЗАМОК «LOC» И ЗАМОК «CLICK»

При сборке ламината с замком LOC (забивной, сейчас встречается все реже) сбивайте панели молотком через деревянный брусок. Последний элемент каждого ряда и весь последний ряд сбивается молотком с помощью стяжной скобы или вставляется только посредством скобы.

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: если Вам неудобно забивать панели предпоследнего ряда (не размахнуться молотком), используйте вместе с деревянным бруском стяжную скобу. Положите ее на брусок (зацепите) и забивайте панель, ударяя по скобе.

При сборке ламината с замком CLICK(складной) положите в качестве груза упаковку ламината на уже уложенные ряды. Очень важно, чтобы панели ложились ровно, и получался плотный стык. Иногда целесообразно СЛЕГКА подбивать панели (через брусок), как бы «сажая их на место».

10. МОНТАЖ ПЛИНТУСА

Непосредственно К ПОЛУ ПЛИНТУС КРЕПИТЬ НЕЛЬЗЯ, он крепится только к стене, обеспечивая тем самым возможность естественного расширения или сжатия настила под плинтусом (см. главу «Плавающий пол»). У труб и других мест, где невозможно установить декоративный профиль или плинтус, температурный зазор следует заполнить СИЛИКОНОВЫМ (мягким и элластичным) герметиком, подходящим по цвету или использовать специальные комплектующие, например, декоративные колпаки (сухари) закрывающие зазор между ламинатом и трубой, уходящей в пол и пр.

11. УХОД ЗА ПОЛОМ

Благодаря своей гладкой поверхности ламинат не впитывает пыль и грязь, и в уходе не прихотлив:

  • Для ежедневного ухода используйте пылесос.
  • Легкие загрязнения удаляйте ХОРОШО ВЫЖАТОЙ влажной тряпкой, пропитанной сильно разбавленным моющим средством.
  • Плохо удаляемые пятна можно удалить с помощью небольшого количества ацетона, спирта или бензина.
  • НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ абразивными чистящими средствами.
  • Старайтесь не передвигать тяжелую мебель по полу, при перестановке приподнимайте ее. В офисах рекомендуется пользоваться резиновыми колесиками на креслах и стульях, а также ковриками на входе.

Щель между стеной и полом (ламинат)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть в таком случае. Делали ремонт в новостройке. Как могли выровняли стены, Положили ламинат. Но в итоге, в некоторых местах расстояние между стеной и ламинатом минимальное, в текоторых местах доходит до 2.5 см. На глаз не видно, но все таки при строительстве стен были допущены ошибки и комната имеет форму трапеции, что в принципе заметно только по щелям. Проблема в том, что не можем найти пластиковый плинтус, у которого отступ от стены был бы 3см. Раньше продавались — сейчас нет. Максимум что можно найти — 2.1 и 2.2 см. Деревянные класть не хочется — нуженкабель канал. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в данном случае или где приобрести пластиковый плинтус с отступом от стены более 2.5 см. Цвет полов светлый бежевый. Стены белые. Спасибо.

Мастеров онлайн: 454 Заказов в неделю: 1 824 Предложений в сутки: 801

Доброго дня,езжайте на большой рынок там и найдете плинтус нужного Вам размера!Юрий

Здравствуйте.Несколько месяцев назад покупал такой плинтус,или в ОБИ или в Кастораме,уже не помню.Он выше и отступ больше.

Читайте также  Как закреплять нить при вышивании крестом?

Доложите ламинат до стены с нужным зазором, пусть даже будет кусок в 2 см.

Здравствуйте. проще вырезать лобзиком ламинат и доложить недостающее растояние, чем подыскивать необходимый плинтус.

Попробуйте прикрепить плинтус немного наискось чтоб перекрыть 5мм щель.

переложить,и сразу можно научиться

Добрый день. Сталкивались с подобной задачей, необходимо было перекрыть зазор до 5 см (выщеблены в паркете). Было предложение установить плинтус высокой стороной в пол. Но выбрали вариант по периметру комнаты установить плоский наличник в цвет плинтуса, а на него сам плинтус, возможные щели зашпаклевали, чтобы выглядело как единая конструкция. Заказчик был рад, что не пришлось менять бабушкин паркет.

Дак, а ламинатину пильнуть 2 см.

Здесь виноваты не строители стен,а укладчики ламината.Какой бы формы трапеции не находился помещение,нужно было соблюдать расстояние между стеной.а не резать по шаблону для всех рядов сразу.Лучше было бы конечно всё переложить заново,если нет такой возможности,доложите по краям куски ламината с зазором 1 см,чтобы не произошло лишнего смещения чистого пола. Купите плинтус с кабель каналом с узкой планкой по середине,глубиной по нижнему краю 22 мм с резиновыми краями.Вам придётся отказаться от соединителей внутренних углов,а соединение производит с помощью ножовки по металлу,как из дерева под угол 45(умелые руки легко справятся).Наклоните плинтус так.чтобы закрывался щель(наклон практически не заметен),производите крепление.не до конца(если щель открылась,просто отпустите саморез)Можете проверить при выборе плинтуса.отметка от стены 3 см и просто наклон.Не думайте что придумываю,монтаж производил сам.Нужный цвет легко можно найти в любой точке.где можно приобрести сам ламинат.

Ламинат относится к плавающим полам и его необходимо закрывать плинтусом минимум на 10 мм. Если его закрыть на 3-5 мм, то когда он уйдет в сторону от этого места, то образуется щель между ламинатом и плинтусом. Рекомендую правильно доложить ламинат с зазором 10 мм. и приобрести ПВХ плинтус со съемным кабельканалом с прорезиненными краями. Подробнее на моём сайте :

нужно либо доложить ламинат, либо прикрыть щель еще чем-то, иначе последняя часть ламината отойдет и появится щель. Да как так, что плинтуса пластмассовые не продавались?? Можно взять с запасом покрупнее плинтус, правда такие больше по своим пропорциям подойдут к большим комнатам

Доброй ночи! Мой совет прост.Переверните плинтус» вверх ногами» и вы перекроите зазор

иногда помогает передвинуть весь плавающий пол. Где щели минимальные отодвинуть от стены туда, где щели больше

Инструкция укладки ламината своими руками

Укладки ламината своими руками. Скачать.

Ламинат представляет собой тонкие листы толщиной от 6 до

11 мм, длиной от одного до полутора метра и шириной около 20 см. На краях

панелей находятся «замки», при помощи которых они стыкуются вместе.

Верхним слоем ламината является прочная пленка, которая несет в себе функции по защите панели от солнечных лучей, влаги и так же механического истирания в процессе его эксплуатации. Следующий слой – это бумага, на ко

торую нанесена фактура или расцветка различных м

атериалов: дерево, камень, песок и т. д. Далее идет несущий слой из древесноволокнистой плиты высокой плотности, который и задают прочность будущего покрытия. И, наконец, завершающий слой из пропитанной различными смолами бумаги, который служит для защиты несущего слоя от влаги.

Подготовка поверхности

После того как вы купили ламинат и привезли его домой необходимо подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы он адаптировался к влажности и температуре и принял соответствующие размеры.
Итак, купленный ламинат уже лежит в квартире и ждет своей укладки. Для начала нужно оценить качество поверхности. Если у вас старый деревянный пол, то необходимо строительным уровнем проверить его горизонтальность. На длине около 2 метров допустимы перепады в несколько миллиметров. Если же неровности превышают предел, то придется выровнять неровности шлифовальной машинкой. Так же необходимо проверить его жесткость. Если доски прогибаются даже от человеческого веса, то их необходимо заменить или укрепить.
При настилке ламината на бетон необходимо, как и в случае с деревянным полом, провести проверку его горизонтальности. При обнаружении каких-либо небольших отклонений нанести самовыравнивающуюся стяжку. Далее на поверхность нужно уложить гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки перпендикулярно направлению укладки ламината. При этом нахлест соседних полос должен быть не менее 20 см. Для того чтобы в процессе укладки ламината не сдвинуть отдельные полосы, МирСоветов рекомендует в нескольких местах соединить их самоклеющейся лентой. Для увеличения теплосбережения на поверхность бетона можно закрыть листами из 10 мм фанеры. Так же ламинат можно укладывать прямо на линолеум. Для этого только необходимо проверить жесткость и ровность основания под ним. Гидроизоляцию в данном случае можно не укладывать.
Так же в качестве подложки можно использовать пробку. Это более экологичный материал, однако, и более дорогой.

Укладка ламината.

Далее нужно выбрать направление укладки ламината. В случае если окна находятся на одной стене комнаты, то рекомендуется использовать прямую укладку ламината вдоль направления солнечных лучей. Это связано с тем, что при укладке поперек направления источника света, тени от стыков панелей будут более заметны и могут слегка испортить внешний вид.
По способу соединения ламинат можно разделить на клеевой и бесклеевой (замковый).
Замковый ламинат делится, как правило, на 2 типа, в зависимости от системы защелкивания. Первый тип – сборно-разборные замки, или «Click»-замки. Второй – замок защелка, или «Lock»-замки. Так же «Click» замки часто называют замком под 45 градусов или «двойной замок». Основная разница в этих замках – особенность в монтаже покрытия. Главное преимуществами «Click» замков считается, во-первых, низкая вероятность повреждения панелей при укладке, а во-вторых, высокая прочность соединения. «Lock»-замки – это более экономичный вариант. Обычно ламинат с таким типом замка стоит немного дешевле, однако качество сцепления панелей так же ниже.

Укладка замкового ламината, «Click»-замки.

Рассмотрим процесс монтажа покрытия с «Click»-замками. Для начала при помощи рулетки измеряем ширину комнаты и рассчитываем ширину панелей последнего в ряда, выкладываемого вдоль стены. Если ширина будет менее 5 см, то необходимо распилить доски в первом и последнем рядах, чтобы их ширина была одинаковой. При этом нужно учесть зазор от каждой стены, который должен составлять около 10 мм.
Укладку обычно начинают с левого дальнего угла комнаты по направлению света вдоль поверхности стены длинной стороной ламинатной панели. При этом, как уже было сказано, у стен устанавливаются распорные клинья толщиной около 10 мм, которые послужат будущим зазором. После окончания работ клинья вынимаются. Зазоры необходимы для того, чтобы в результате теплового расширения ламинат не «встал дыбом». МирСоветов хотел бы обратить внимание на то, что в помещениях длиной более 12 метров зазор необходимо увеличить. Его размер рассчитывается, исходя из соотношения 1,5 мм на один метр длины.

Итак, первую доска кладем в левый угол стены. Далее к ней с торцевой (более короткой) стороны под углом около 30 градусов пазом вставляется следующая панель и защелкивается путем нажатия панели к полу. Так продолжаем до конца стены. Торцевые швы следующего ряда необходимо сместить минимум на 30-40 см относительно предыдущего ряда, чтобы добиться шахматного порядка. Это требуется для равномерного распределения давления на панели.
Тут возможны варианты. Если в конце ряда вам пришлось отрезать панель ламината нужной длины, то остаток этой панели можно использовать в качестве первой панели следующего укладываемого ряда. Если же в ряду вышло целое число панелей, то чтобы получить шахматный порядок в укладке, лучше начать с ламинатной панели, разрезанной надвое.
Начав с отрезанной панели, второй ряд точно также соединяем между собой торцевыми более короткими сторонами, не состыковывая с первым рядом. Затем соединяем ряды между собой. Для этого уже соединенные между собой панели второго ряда приподнимаем над полом на несколько сантиметров, вставляем в гребень первого ряда (также под углом примерно в 30 градусов) и защелкиваем нажатием к полу.

Также укладку следующего ряда можно производить путем соединения сначала длинных сторон панелей, а торцевые части соединить, подбивая панели молотком. При этом, чтобы не повредить панель, необходимо приложить к ней небольшой брусок.
Одним из этих способов укладываем и последующие ряды.

Укладка замкового ламината, «Lock»-замки.

В случае использования «Lock» замков, шип одной панели вставляется в паз другой. При этом панели должны лежать горизонтально друг другу. Далее с помощью молотка и бруска панели подбиваются друг к другу.
Теперь рассмотрим сам процесс. Так же, как и в случае «Click»-замка, рассчитываем ширину последнего ряда панелей с учетом зазора. При ширине панелей последнего ряда снова распиливаем доски первого и последнего рядов так, чтобы они были равными по ширине.

Укладку ламината начинаем с дальнего левого угла. Укладываем первую панель. Далее к ней с торцевой стороны строго горизонтально подносим второю панель, вставляем шипом в паз предыдущей панели и подбиваем при помощи молотка и бруска. Таким образом укладываем весь ряд.
Начиная укладку следующего ряда, не забываем, что места соединения панелей в ряду также необходимо сместить для получения шахматного порядка, что обеспечит равномерное давление на всю поверхность укладываемого пола.
Первую панель второго ряда, поднеся горизонтально к первому ряду, соединяем шип в паз. Вторую панель второго ряда также соединяем с первым рядом, при этом немного отступаем от торцевого шва первой панели на несколько сантиметров. Торцевые швы соединяются подбиванием второй панели к первой.

Укладка последнего ряда и последних панелей в ряду (укладка у стены) выполняется при помощи струбцины. При этом вам понадобится отрезать панель ровно для заполнения того пространства, что осталось между стеной и предпоследней панелью (с учетом зазора для распорных клиньев). Для того чтобы отрезать необходимой части ламинатной панели МирСоветов рекомендует следующий способ: кладем ее сверху на предпоследнюю панель так, чтобы их края один в один накладывались друг на друга. Сверху на них прикладываем еще одну, третью панель, но уже так чтобы она одним из своих краев прилегала к стене. По противоположному от стены краю третьей панели прочерчиваем линию на второй панели – это и будет необходимая нам часть для укладки.
В такой способ укладываем всю поверхность пола.

Укладка клеевого ламината.

Основным преимуществом клеевого ламината является надежная защита стыка панелей от проникновения влаги, в результате чего продлевается срок службы покрытия. Минусы – более сложная укладка и дополнительные расходы на клей. Эксплуатацию пола можно начинать только спустя 10 часов после укладки. В связи с тем, что панели жестко крепятся друг к другу, покрытие уже нельзя будет разобрать и использовать повторно. Помимо этого, клеевой ламинат не рекомендуется использовать на полах с подогревом.

При укладке клеевого ламината на торцы панелей наносится специальный водоотталкивающий клей. Затем панели соединяются по принципу «шпунт-паз». Здесь важно ни в коем случае не экономить на средствах, например, путем использования обычного ПВА клея. Он изготавливается на водной основе, и его использование, скорее всего, приведет к вздутию поверхности ламината, и как следствие нарушению стыков. Специальный водоотталкивающий клей можно купить в строительном магазине или спросить о его наличии в месте покупки ламината.
Количество нанесенного клея выбирается согласно инструкции производителя. Наилучшим вариантом будет нанесение клея по всей длине паза, как с короткой, так и с длинной стороны панели. Все рекомендации по направлению укладки и установке зазора такие же, как и для бесклеевого ламината.
Приступим к укладке. Сначала укладываем первый ряд панелей с установленным зазором. Для этого первую панель укладываем пазом к стене. После чего на верхнюю кромку торцевого паза второй панели равномерно наносим клей. Наносить клей МирСоветов рекомендует с избытком, чтобы обеспечить надежность соединения. Вставляем в этот паз шпунт следующей панели и аккуратно подбиваем ее при помощи молотка и бруска, выступившие на поверхность остатки клея протираем влажной тряпкой. Процесс повторяем до полной укладки ряда.
После того как первый ряд ламината уложен, приступаем ко второму ряду. Первую панель второго ряда разрезаем пополам, с целью смещения торцевых швов. Промазываем боковую часть паза панели второго ряда клеем и крепим к панели первого ряда. Панель подбиваем при помощи бруска и молотка. Далее крепим следующую панель. Наносим на боковой и торцевой паз клей и, немного сместившись от первой панели второго ряда, подбиваем эту панель к первому ряду. А затем уже вторую панель подбиваем к первой. Излишки клея снова удаляем тряпочкой или влажной губкой. После укладки первых 3 рядов рекомендуется подождать 2 часа для высыхания клея. Процесс продолжаем до полной укладки поверхности. При укладке последнего ряда рекомендуется воспользоваться монтажным ломиком для соединения рядов. Работать им нужно аккуратно, чтобы не повредить панель ламината или стену.

Читайте также  Где посадить хризантемы на даче?

В случае если через пол проходят трубы отопления, рекомендуется изготавливать шаблон из бумаги, который переносится на устанавливаемую панель. Отверстия вырезаются при помощи электролобзика. В местах соединения панелей с дверной коробкой так же не забываем оставлять зазор. После того, как укладка ламината завершена, распорные клинья удаляют, а зазор закрывают при помощи установки плинтуса. Важно! Крепить плинтус необходимо к стене, а не к полу.
На этом всё, удачной укладки.

Правила укладки ламината

Укладка современных ламинированных напольных покрытий может быть произведена самостоятельно, своими руками и без привлечения высокооплачиваемых специалистов. Однако, чтобы уложить ламинат самому, необходимо учитывать ряд факторов. В данной статье приведены основные тонкости и требования, которые следует учесть перед и в процессе производства работ.

Общие рекомендации

Перед приобретением ламинированного напольного покрытия советуем ознакомиться с нашими рекомендациями по его выбору.

До укладки ламината, его следует выдержать не менее 2-х суток в помещении, в котором его будут стелить, при относительной влажности не более 70% и температуре не ниже 18°C. Это требуется для того, чтобы ламинат адаптировался к климатическим условиям помещения и принял соответствующие размеры.

Зазоры между панелями ламината и неподвижными предметами (стенами, порогами, трубами) необходимо предусмотреть по всему периметру помещения. Ширина компенсационного зазора должна составлять не менее 8 миллиметров. Для пола длиной более 10 метров следует предусмотреть зазор от 13 до 20 мм. Данный зазор необходим по технологии эксплуатации ламинированных напольных покрытий, так как такие полы являются «плавающими» и подвержены расширениям при изменении температуры и влажности помещения. Более точную информацию о требуемой ширине зазора смотрите в инструкции, приложенной к упаковке.

Максимальная длина ламинированного напольного покрытия, которую можно выполнить без устройства дополнительного температурного шва, зависит от геометрических параметров помещения и климатических условий в нем.

Если форма комнаты приближена к квадратной и в ней не происходит частых и значительных перепадов температуры и влажности, то допускается укладывать до 10 погонных метров без дополнительных температурных швов на поверхности пола.

При устройстве ламинированного пола длиной более 10 метров, например, через весь коридор, возможно возникновение механических напряжений и искривлений покрытия (выгибаний). Это может произойти, если одна из комнат отапливается, а другая – нет, или если в одной из комнат, например, установлен тяжелый предмет мебели. Мы рекомендуем отделить каждую комнату от других помещений посредством температурных швов, выполняемых в дверных проемах между комнатами.

Ширина последнего ряда должна быть не менее 50 мм. Поэтому перед производством работ рекомендуется выполнить расчет числа целых рядов и ширины последнего из них. Если для вашего помещения это условие не выполняется, то следует произвести подрезку первого ряда таким образом, чтобы ширина первого и последнего ряда была одинакова.

Смещение торцевых соединений каждого последующего ряда, относительно торцевых швов предыдущего, должно быть не менее 300 мм.


Рис.1 — Минимальное смещение между рядами ламината

Длина обрезанных панелей, укладываемых в начале или в конце ряда, должна быть также не менее 300 мм.


Рис.2 — Минимальная длина панели ламината

Рекомендуется производить укладку панелей смешанно из разных коробок, поскольку за счет этого выравнивается цветовое восприятие пола.

Перед укладкой ламината на какую-либо из систем теплого пола, убедитесь, что на упаковке имеется маркировка, допускающая их совместное применение.

Подготовка основания

Допускается укладка ламината на линолеум, паркетную доску или иное основание при условии, что соблюдены требования к ровности, прочности и влажности оснований. Допустимый перепад пола не должен превышать 3 мм на 1 м базы. Не допускается укладка ламината на ковровое покрытие, из-за электростатического эффекта и возможных проблем с замками. Если ламинат укладывается на бетонное покрытие, то относительная влажность не должна превышать 2,5%. Пол также должен быть сухим и твердым.

При укладке на бетонное покрытие на него предварительно необходимо постелить пароизоляционную пленку или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкм, для защиты от влажности. Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

При укладке на дощатый пол необходимо заглубить шляпки гвоздей, которыми доски прибиты к лагам, закрепить “скрипящие половицы” при помощи шурупов. Также необходимо закрепить шурупами доски в местах нагрузки, в дверных проемах, у окон. В дальнейшем это позволит избежать появления нежелательных скрипов.

Подложка

Перед тем как укладывать ламинат, стелется подложка. Она необходима для амортизации панели, а так же служит в качестве термо- и шумоизолятора. Листы подложки укладываются встык, перпендикулярно направлению укладки досок и при необходимости закрепляются скотчем или малярной лентой.

Наиболее распространенным вариантом подложки является вспененный полипропилен. Но одним из лучших материалов подложки считается техническая пробка. Она обладает низкой теплопроводностью, не подвержена воздействию влаги и сырости. Техническая пробка сохраняет свою форму при механических воздействиях, не сжимается и не расширяется при изменении температуры и влажности воздуха. Роль подложки с успехом сможет выполнить старый линолеум, при условии отсутствия на нем дефектов.

Способы укладки ламината

Укладка по длине помещения

Укладка параллельно световому потоку является предпочтительной. Производители рекомендуют данный способ укладки, так как в этом случае достигается естественная палитра красок.


Рис.3 — Укладка ламината по длине комнаты

Укладка по ширине помещения

Если хочется подчеркнуть швы между панелями ламината, то можно воспользоваться этим способом укладки. Визуально это немного расширит помещение.


Рис.4 — Укладка ламината по ширине комнаты

Диагональная укладка

Наиболее сложный и затратный вариант. Количество отходов при таком способе может достигать 20%. Привносит оптический эффект увеличения площади комнаты.


Рис.5 — Диагональная укладка ламината

Набор инструментов для укладки ламината

  1. Молоток (резиновый или обычный);
  2. Деревянные бруски (по ширине компенсационного зазора);
  3. Бобышка (брусок для подбивания ламината);
  4. Угольник;
  5. Рулетка;
  6. Карандаш;
  7. Пила (электролобзик, торцовочная пила);
  8. Струбцина (металлическая скоба), для подгонки последних панелей.

Технология укладки

Существует два типа соединений ламината: подбивной (lock-замок) и защелкивающейся (click-замок). Панели с подбивной системой замков можно монтировать в одиночку. Защелкивающиеся же панели сначала соединяются торцами, а затем вся «конструкция» вставляется в паз уже установленного ряда. Укладка такого ламината требует наличия помощника (если общая длина ряда превышает 2,5 м).

Первая доска ламината укладывается от стены с источником освещения. Между стеной и доской вставляются деревянные бруски с толщиной равной ширине компенсационного зазора. Бруски также вставляются в торцах каждого последующего ряда панелей. Вторая доска вставляется в торцевой замок первой доски под углом 25 градусов, опускается на пол и слегка подбивается молотком через бобышку. Последовательность действий повторяется до момента, пока вы не подойдете к противоположной стороне комнаты. Последняя доска в ряду подрезается по длине электролобзиком или ножовкой по металлу. Для разметки пользуйтесь карандашом и угольником. Укладку последующего ряда начинайте с отрезанного куска доски, при условии, что его длина не менее 30 см.

Второй ряд панелей стыкуется в продольный замок первого ряда под углом 25 градусов. При этом придется вначале полностью собрать второй ряд по длине, а потом производить стыковку с первым. Вот на этом этапе вам может пригодиться помощник.

Современный ламинат с пластмассовой вставкой на торцевом замке значительно облегчает работу тем, что нет необходимости собирать весь ряд перед стыковкой с предыдущим, а можно защелкивать каждую доску по отдельности.

Чтобы устранить зазоры, панели необходимо подбить молотком через бобышку.

Повторяя эти нехитрые действия, вы уложите ламинат по всей площади пола. Последний ряд, если потребуется, необходимо будет подрезать по ширине, а для его подгонки можно воспользоваться струбциной, или S-образной скобой, которую за небольшие деньги можно приобрести в строительном магазине. Один изгиб скобы заводят за край панели ламината, а по второму ударяют молотком, пока панель не защелкивается в замке.

При укладке панелей в дверном проеме дверную коробку необходимо будет подрезать снизу ножовкой на толщину панели ламината и глубину 8-10 мм.

Погрешности, обнаруженные после окончания монтажа необходимо откорректировать с помощью клиньев. Их немного вытаскивают при помощи плоскогубцев или, напротив, забивают глубже, таким образом регулируя ширину зазора.

Монтаж декоративных элементов производим на следующий день после укладки напольного покрытия. Плинтусы монтируются вначале вдоль стен с торцевыми сторонами панелей. Деревянные бруски из компенсационного зазора предварительно убираем.

Для закрепления материала советуем посмотреть короткое видео от одного из производителей, в котором наглядно продемонстрирован весь процесс, описанный выше:

Надеемся, что эта информация оказалась вам полезна. Крепкого и теплого вам пола!

Появление зазора между стеной и ламинатом: причины

Если остается зазор между стеной и ламинатом, может испортиться внешний вид напольного покрытия и снизиться его функциональность. Если знать, почему возникает такая неприятность, ее можно устранить сразу, непосредственно при укладке.

Внимание! Чтобы проблемы данного рода не возникали, стоит соблюдать правила укладки ламината

Характеристики ламината

Ламинат – это покрытие для пола, которое состоит из отдельных досок и по внешнему виду напоминает паркет. Но сходство между этими материалами исключительно наружное. Ламинат это многослойный материал, который выпускается в виде плит, его верхняя часть покрывается плёнкой сложного состава для дополнительной защиты от влаги, механических повреждений и прямых солнечных лучей. В основе ламелей лежит древесно-волокнистая плита высокой плотности.

Ассортимент материала

Если рассматривать изготовление мебели, то для неё используются плиты средней плотности, но для качественной укладки напольного покрытия подойдет только материал высокой плотности. Если обратить внимание на европейские страны то там ламинированное покрытие для пола имеет классификацию, которая определяет его устойчивость к повреждениям. Чем выше класс – тем прочнее ламинат.

Плиты для ламината

Выравниваем черновое покрытие под ламинат

Внимание! Чтобы правильно выполнить укладку ламината, и при эксплуатации не появлялись зазоры, нужно предварительно тщательно подготовить черновое покрытие, избавив его от перепадов высоты.

Чтобы получить ровное покрытие, под ламинат обычно монтируют древесно-волокнистые плиты. Их укладывают на подготовленную бетонную стяжку, заделывают все стыки и тщательно очищают поверхность от грязи и пыли.

Сегодня при укладке ламината применяются такие материалы, которые помогают компенсировать некоторые неровности чернового покрытия (подложки). Поэтому работа с ламинатом для строителей значительно упрощается.

Черновой пол

Почему между элементами ламината появляется зазор?

Внимание! Существуют зазоры, оставленные специально, – технологические, и получившиеся аварийно. Последние возникают в местах стыков.

Зазоры появляются в том случае, когда ламинат деформируется, и отдельные доски«отходят» друг от друга. Причиной становится изначально неправильно выполненная укладка. Профессиональные строители выделяют следующие группы факторов, приводящие к возникновению зазоров:

  • Приобретёна продукция низкого качества, с плохими, слабыми замками или поврежденным покрытием;
  • Укладка выполнена неправильно, с нарушением технологии и последовательности действий;
  • Покрытие не соответствует эксплуатационным требованиям, например, ламинат без защиты от влаги уложен в сыром помещении и деформировался от воды;
  • Поверхность под ламинат не подготовлена, остались бугры, перепады высоты. Когда на материал ложится нагрузка, он ослабевает и деформируется, появляются многочисленные зазоры, возникает скрип;
Читайте также  Как правильно развести цемент?

Процесс монтажа

  • Предварительно покрытие не очищено от пыли и грязи, замки сцепляются плохо, остаются щели;
  • На окончательном этапе укладки стыки не обработаны дополнительно;
  • Материал не прошёл акклиматизацию, и после укладки изменил форму.

Что делать, если на ламинате появились щели, чем можно помочь?

Конечно, проблему лучше предупредить, нежели потом долго и мучительно исправлять. Поэтому с самого начала с ламинатом требуется работать правильно, с соблюдением технологии.

После приобретения материал, не распаковывая, раскладывают в помещении, где планируется его укладывать. Это делается, чтобы покрытие привыкало к температурному режиму в квартире или доме на протяжении двух дней. При этом температура внутри должна быть не меньше +15. После распаковки ламинат проверяют на внешние повреждения и целостность замков.

Конечно, ламинированное напольное покрытие имеет защитный слой, но если вы не хотите в скором времени на стыках увидеть зазоры, не стоит использовать большое количество воды для его очистки. Но если всё же вода попала на пол, ее рекомендуется быстро вытереть насухо. Чтобы не образовывались зазоры, стыки дополнительно обрабатывают восковым составом.

Укладка элементов пола выполняется строго по предписанной технологии, при этом проверяют замки на каждой доске, чтобы в дальнейшем не возник зазор. Перед тем как обработать полученные стыки специальным составом, нужно проверить, чтобы зазоры отсутствовали.

Щели, который появились между ламелями после продолжительной эксплуатации, требуется правильно устранять. В том случае если зазор появился во время отопительного сезона, ламинат не сильно «разойдётся», а по прошествии некоторого времени щели исчезнут сами собой. Это происходит по естественным причинам, из-за изменения влажности. Если же воздух в помещении слишком сухой, этот недостаток устраняют при помощи специальных увлажнителей.

Вспучивание покрытия

В некоторых случаях зазоры появляются из-за деформации материала. Чтобы глубже вникнуть в проблему, стоит рассмотреть причины изменения физических параметров:

  • Укладка проведена неправильно, особенно в местах, где покрытие примыкает к стене – не оставлен технологический зазор в 5 мм;
  • Купленный материал перед укладкой не был адаптирован к температуре помещения.

Важно! Если щели появились по этим причинам, рекомендуется подрезать полосы, чтобы выровнять напольное покрытие.

Если вышел из строя замок, который соединяет между собой плиты, то через такой зазор под напольное покрытие попадает вода. Со временем это приведет к порче материала и необходимости замены. Устраняют проблему данного типа при помощи герметика, который подбирается в тон покрытию. Чтобы провести такой ремонт, предварительно покрытие тщательно очищают от пыли грязи. С одной и другой стороны доски закрывают при помощи строительного скотча.

Если при нагрузке пол скрипит, это значит, что замки сильно ослабли. Стоит отремонтировать проблемное место, чтобы в дальнейшем не пришлось заменять весь материал.

Как заделать в ламинате зазор, смотрите в нашем познавательном видео.

Как уложить ламинат

Укладка ламината не должна вызвать затруднений, даже если вы раньше не делали каких либо напольных покрытий самостоятельно. Как уложить ламинат указано в инструкции, которая должна прилагаться к каждой упаковке этого материала. Здесь же будут рассмотрены общие правила, которые будут справедливы для большинства моделей этого напольного покрытия, встречающихся сегодня на рынке.

Ровное основание

Прежде всего необходимо позаботиться об основании пола. Оно должно быть ровным. Рекомендуемая максимальная кривизна полов не должна превышать 2 миллиметра на одном квадратном метре. Это значит, что в любом метровом квадрате вашего основания, уровень поверхности не должен возвышаться (углубляться) более чем на 2 мм от среднего значения.

Ламинат можно укладывать на любое сухое и ровное основание. Это может быть бетонная стяжка (наиболее распространенный вариант), либо дощатый черновой пол, либо пол со старым покрытием, например линолеумом. Единственное, от бетонной стяжки, имеющей повышенную влажность, или другого влажного основания, или основания влажность которого может меняться, ламинат лучше изолировать паронепроницаемой полиэтиленовой пленкой.

Выбор подложки под ламинат

Необходимо выбрать подложку под ламинат. Между основанием пола и ламинатом укладывается тепло- и звуко- изоляционная подложка. Обычно в качестве подложки используют вспененный полиэтилен толщиной от 3 до 10 мм. Наибольшее распространение он получил благодаря своим высоким потребительским качествам и низкой цене. Фольгированные варианты такой подложки более предпочтительны, так как они имеют лучшие теплоизоляционные свойства за счет отражения фольгой лучистой энергии.

Многие мастера по укладке ламината рекомендуют толщину подложки выбирать побольше – минимум 5 мм. Толщиной подложки страхуются от значительных неровностей основания. Также подложка потолще необходима и в квартирах, ведь ламинат весьма гулкий. И лучше потратиться на более толстую подложку, чем беспокоить ударными звуками соседей снизу.

После укладки ламината, подложка из вспененного полиэтилена постепенно усаживается до 50% своей толщины.

Существует также другие всевозможные подложки под напольные покрытия, в том числе из пробки, специальные водопроницаемые подложки, бутил каучуковые подложки с обеспечением вентиляции под ламинатом и др. Это более дорогие варианты, но иногда им все же стоит отдать предпочтение. Например, пробковая подложка лучше звукоизолирует, и совсем немного усаживается.

Укладка рядов подложки должна быть перпендикулярна рядам ламината. Не допускайте нахлеста рядов подложки или значимых зазоров между ними. Лучше всего ряды подложки заранее склеить скотчем в одно покрытие.

Направление укладки и тепловые зазоры по краям

Определитесь с направлением укладки панелей. Рекомендуется ориентировать панели по лучу света из окна. В случае перпендикулярной укладки к источнику света, швы между рядами ламината будут отчетливо видны.

Обеспечьте тепловые зазоры между ламинатом и стенами по всему периметру комнаты не менее чем 10 мм для маленькой комнаты, и не менее 15 мм для комнаты с линейными размерами более 6 метров. Такие же зазоры оставляйте у труб, выступов, дверных косяков. Для этого, в процессе укладки вставляйте колышки между стеной и панелями необходимой толщины. Без зазоров вы рискуете подвергнуть ламинированные панели излишнему напряжению при их тепловых расширениях, с поломкой граней панелей и с поднятием ламината «домиком». Тепловые зазоры впоследствии закрываются плинтусом или монтажной лентой.

Перевязка швов

При укладке соблюдайте принцип перевязки панелей в шахматном порядке. Середина каждой панели в ряду должна находиться напротив стыков панелей в двух соседних рядах. Если вы начали укладывать первый ряд с цельной панели, то второй ряд нужно начинать с половины панели. Встречаются рекомендации смещать ряды в сторону относительно друг друга на 20 см. Но чаще мастера рекомендуют укладывать «в пол панели», что бы обеспечить наиболее крепкую перевязку всего покрытия.

Безударная стыковка и предметы которые мешают

Если вы хотите нанести удар, что бы вогнать ламинат в паз, то ни в коем случае не бейте (даже через прокладку) непосредственно по замку панели или по ламинированной грани, потому что они просто поломаются. Что бы подбить ламинатину, состыкуйте через замок с подбиваемой панелью обрезок и уже по нему наносите осторожные удары.

Обратите внимание. Низко подвешенные над полом предметы могут помешать укладке ламината или сильно ее усложнить. Чаще всего это могут быть радиаторы отопления расположенные над полом на высоте менее 5 см. Но даже в стесненных условиях, когда нельзя обеспечить оптимальный угол отклонения вставляемой панели, замки между панелями можно замкнуть ударными методами стыковки. Или же демонтируйте все мешающие укладке предметы.

Инструкция — как собрать покрытие

Ламинат монтируют рядами. Соединение ламинированных панелей осуществляется «паз в паз». Для стыковки присоединяемую панель наклоняют под углом в 15 – 30 град к горизонтали, после чего замки панелей стыкуют усилием руки. Затем поднятая грань стыкуемой панели прижимается к полу с одновременным надавливанием в сторону лежащей панели. Замки должны защелкнуться и зазоры между панелями исчезнуть.

Обратите внимание. Опытные мастера рекомендуют стыковать панели усилием рук, не прибегая к ударным методам. Эту трудоемкую работу удобно выполнять так.

    Вставить ламинат «замок в замок».

Сесть на уже уложенное покрытие.

Резкими и сильными потяжками рук «на себя и вниз» устранить зазоры между панелями и одновременно уложить стыкуемую панель (ряд панелей) из положения «под углом» на пол.

  • Пройтись по уложенному ламинату для придания всем панелям горизонтальности.
  • Возможно образование и «неустранимых» зазоров между отдельными ламинатинами. Это бывает из-за неровности укладки первых рядов, отсутствия распорных клиньев у стен. За ровностью укладки нужно следить, и перекосы устранять своевременно. «Не устранимых» зазоров не существует.

    Подготовка, размещение первого ряда

    Вначале соединяются ламинатины первого ряда. Укладку обычно начинают с целой панели от окна. У противоположной стены панель обрезают по остаточному размеру.

    Обратите внимание. Замковые выступы на ближних к стене рядах (панелях) нужно обрезать заранее.

    Обратите внимание. Стены комнаты могут быть весьма не ровные. Зазор же между стеной и ламинатом должен сохраняться около 1 см. Поэтому ламинат первого ряда иногда приходится запиливать по длине панелей в соответствии с конфигурацией стены, что бы получить:

      одинаковый зазор со стеной всего ряда

  • параллельность линии ламината к центральной линии комнаты.
  • Сборка цельными рядами

    Чаще всего в небольших комнатах применяют способ укладки «ряд к ряду».
    При этом сначала собирается первый ряд. Затем рядом с ним собирается воедино второй ряд. Затем весь второй ряд наклоняется (приоднимается за одну сторону) участками под углом и вставляется в замки панелей первого ряда. Затем производится плотная стыковка и укладка второго ряда «на горизонталь». Последующие ряды монтируется таким же образом.


    Панели последнего ряда обрезается по своей длине по факту оставшегося расстояния до стены с учетом зазоров со стеной (1 см). У дверей, трубопрвовдов, выступов, панели обрезаются по факту расстояний до препятствия с учетом зазоров.

    Как уложить у двери и препятствий

    12. Обратите внимание. В районе дверного проема, укладываемый ламинат, стыкуется с покрытием в соседней комнате. Обычно зазор между ламинатом и покрытием соседней комнаты закрывается декоративной планкой, которая имеет ширину в 3 см (иногда до 5 см, но они не удобны). К выбору места стыковки нужно подойти крайне внимательно. Определитесь, в каком месте будет шов относительно закрываемой двери. Внимательно определитесь с размерами обрезаемых панелей в месте стыковки, с тем что бы обеспечить прямолинейный шов между покрытиями шириной около 1,5 см. В этом случае шов будет без проблем закрыт декоративной планкой.

    Рекомендации по распиливанию

    Запиливать ламинат вручную весьма трудоемко. Но если есть такая необходимость, то лучше применить обычную ножовку по дереву. Сколы ламинированного покрытия, образуемые такой ножовкой не критичны, так как края будут закрываться плинтусом. Зато такая ножовка наиболее производительна. Для выпиливания мелких конфигураций необходима ножовка по металлу.

    Но лучше для запиливания ламинированных панелей применить электролобзик, оснащенный специальной пилкой. Ламинат — весьма твердый материал, и даже эти пилки для электролобзиков довольно быстро тупятся.

    Если вы собираетесь своими руками уложить ламинат в нескольких комнатах (в квартире) то рекомендуется заранее запастись электролобзиком.

    Что выбрать

    Совет по выбору ламината. Стоит избегать самых дешевых моделей. Такие панели, как правило, имеют повышенную неровность граней, неустойчивое к повреждениям покрытие (ламинирование), и отсутствие водоустойчивой и антисептической пропитки. По существу это брак, который не будет иметь должного вида, и не прослужит долго.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: